Эта статья будет содержать как доработку по некоторым «косячкам» в катушках, так и обзор двух моделей. Представленные доработки относятся и к другим катушкам, которые этого требуют.Так как на обслуживание ко мне попали сразу 3 катушки с магазина,2 ELF(2500с и 2500)и NASCI 2500. Но впоследствии хозяин NASCI испугавшись, что после доработки катушка станет хуже, изъявил желание забрать сей девайс, сказав, что, раз так сделано, значит так оно и надо. Разубеждать я его не стал. И в итоге на «обслугу» осталось 2 эльфа, поэтому статья и будет являться обзором по одной модели катушки (сборной, раз катушки парные).

 И так, начнём,или, как говорил Гагарин-поехали !

Катушка на ход оказалась очень приятной. Что нельзя было сказать про люфты. Сразу бросилось на вид, то что у катушки был сильный продольный люфт ротора, который даже был очень заметен при включенном обратном стопоре, когда рукоятку переставали вращать, то ротор приподымался миллиметра на2-3,что очень плохо просто технически, а также сопровождалось некомфортностью при прерывистом вращении. В большинстве катушек это говорит о плохой подгонке посадочных мест деталей, но в данном случае оказалось, что подшипник не прижимался к корпусу обгонкой, и в итоге свободно болтался, следствием чего и явился такой люфт. Открутив обгонку, обнаружил две шайбочки подложенные почему-то только под 2 винта обгонки. Вот эти шайбы.


 



Фото 1

Для чего они там были не совсем понятно, однако измерив, все составляющие, и обнаружив, что их отсутствие не влияет на центровку обоймы по высоте, убираем их и прикручиваем обгонку на место. Таким образом, люфт исчез, остался совсем маленький, еле заметный, обусловленный только качеством самого подшипника.

Люфт главной пары был выбран подбором шайбы нужной толщины.

Здесь нельзя не сказать о том что, тот, кто не обращает на это внимания, рискует в какой-то момент сорвать зубья приводной шестерни. Так как при таких люфтах зацепление зубьев в лучшем случае идёт на пол зуба, а не на весь, как положено, и приработка идёт тоже на половину, потому что под нагрузкой шестерни «разъезжаются» по причине того что зуб по профилю в основном имеет трапецию. По этой причине выбор люфта надо делать сразу, а не после, например годичной эксплуатации, после некоторого времени, убрав люфт, может кардинально катушка зарычать, и с этим уже ничего не поделаешь.

Также в некоторых катушках с бесконечником, и во всех с кулисой на главной шестерне есть поясок. Сделан он не просто так, а под него в обязательном порядке должна быть положена прокладка, которая не позволяет главной шестерне под нагрузкой (когда мы крутим ручку катушки) «впиватся » в шестерню ротора, таким образом нагрузка на зубья становится равномерной и постоянной, независимо от того под нагрузкой катушка или нет и зацепление будет на одном уровне.Почему не делает это производитель,не понятно.






Фото 2 

Подбирается она таким образом, чтобы при подложенной шайбе, продольный ход шестерни был маленький(как можно меньше, но нельзя переусердствовать, иначе подшипники будут работать враспор и быстро выйдут из строя).Шайба подбирается в пустом корпусе, придётся несколько раз собрать и разобрать катушку. Также надо смотреть, чтобы шайба не мешала вращению паразитки, не цепляла зубья шестерни.

Поперечный люфт шестерни ротора был устранён подкладкой фторопластовой плёнки вокруг втулки, втулку посадили плотно, но без деформации, её уже доставать не будем в дальнейшем, т.к. притирка главной пары уже будет с учётом этого.





Фото 3




Фото 4



Продольный люфт штока с 3мм, уменьшаем до 1 таким же способом который был описан в 1-ой части статьи. 



Фото 5




Фото 6 

Шат вокруг оси штока отсутствует, так как каретка находится на двух направляющих, исключающих это явление. Движение плавное в обе стороны, закусывания нет, что свидетельствует о хорошей выверке осей направляющего механизма и точной обработке поверхностей как внутренних так и наружных. О продольном люфте бесконечника здесь уже позаботился сам производитель, выставив его шайбами, тютелька в тютельку.

Ролик в доработке не нуждается, так как люфт незначительный, вращение очень хорошее, и сама конструкция довольно хорошо продумана.

Также, у кого есть возможность изготовить новый ролик на шарике могут себе доставить удовольствие, сделать свою катушку ещё лучше. Резал я по своим размерам а не с оригинала. Канавку расширил, перегородка по середине - чтобы подшипники вращались не зависимо друг друга. Результатом полностью доволен, получил что хотел. Не так уж и сложно его сделать.


Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11 

Так как обработка производилось не на специальном оборудовании, то естественно у ролика получился чуть заметный дисбаланс. Но при этом, если его крутануть бумажкой то вращение продолжается чуть более 9 сек (естественно без смазки), ни в одной катушке ещё, я такого не встречал .Подшипники закрытые с лицевых сторон(наружных),шайбы спецом не ставил так как здесь задумывалась выборка люфта не помощью шайб, а с помощью канавки которая находится внутри ролика. Между подшипниками медные шайбочки на 0.05 шире канавки, чтобы при закручивании не стягивало подшипники. Таким образом, ролик центрируется между двумя подшипниками, как и задумывалось изначально. Канавка сделана шире спецом для того что иногда юзаю плоские шнуры. И поэтому она посредине ролика. Форму сделал просто- трапеция по бокам, маленькая галтель в углублении, с таким профилем уже любые шнуры и лески. А то у большинства заводских роликов канавка маленькая, и форма канавки остроугольная некоторые лески и плоские шнуры закусывает. Пришлось так же вывести появившийся дисбаланс ротора.


Фото 12

Также профилактику ролика желательно проводить после 2-3-х рыбалок.

У катушек ,конструкция ролика которых схожа с конструкцией ролика по типу DAIWA laguna, можно и нужно под подшипник со стороны винта положить тоненькую прокладку, такой толщины чтобы при полной затяжке винта, это не влияло на вращение ролика, и диаметром между внутренним и наружным обоймами подшипника. Если этого не сделать, то при затяжке винта до предела, ролик зажмёт и вращаться он не будет.




Фото 13 

Говоря про смазочные материалы можно дать такой совет, что, если смазка через чур густая, то развести её до нужной консистенции можно маслом для катушек,(только надо учесть что не все смазки позволяют это, также на время разведённая смазка ложится на какую либо пластинку, и если масло не вытекает, тогда всё отлично).

У некоторых катушек (если не сказать что у всех)облегчить сброс дужки можно путём подгиба дуги, до того положения когда, дужка находясь в состоянии покоя она уже прилегает к «уху» ротора. Таким образом, мы избежим стирания «уха» и корпуса в некоторых местах, и более лёгкого хода дужки, по причине очень маленького сопротивления со стороны противовеса.


Фото 14

На фото ухо не прикручено , но уже видно что проблем не будет, нет перекоса. Подточив немного выступ, в который ввинчивается болт, мы сведём болтанку практически к нулю.


Фото 15


Фото 16

Например, даже по фотографии в журнале уже видно очевидный недостаток. 

Фото 17

Фото 18

Отгибания и уха ролика станет также наименьшим, ведь при закрутке дужка распирает уши, а приведя её в нужный изгиб, мы продлеваем жизнь также посадочным местам дужки лесоукладывателя.

Сняв ротор, на кольце вижу смазку, которая на ощупь, больше похожа на клейстер. В самом роторе смазка на вид и на ощупь в нормальном состоянии и в достаточном количестве. Поэтому всё оставил, так как есть.

Далее открываю крышку катушки и вижу, что смазка находится где угодно, но не там где надо.


Фото 19

Снимаю шестерню и вижу что она практически сухая!


Фото 20

Сам механизм тоже практически бес смазки. Точнее смазка то есть но…не там.

Втулка вообще сухая!



Фото 21

И если внутри ротора и на стопорном кольце смазка бело-белёсого цвета, то эту даже смазкой назвать не получается, на ощупь напоминает старый воск, а про цвет и говорить не хочется.


Фото 22


Фото 23

На втулках бесконечника смазка вроде нормальная, но всё равно весь механизм был тщательно промыт 2 раза, смазан новой смазкой.

А теперь посмотрите на шестерню ротора, чёрный налет именно там где были остатки смазки.


Фото 24

И шайба прижатая к подшипнику, также потемнела.


Фото 25

Даже на ставшем в последнее время популярном сайте daily-fishing на некоторых шестернях видно такой эффект.

ИЗ этого следует что смазка потеряла свои свойства в худшую сторону,за время хранения катушки.

Далее о подшипниках. Все говорят что закрытые подшипники в смазке не нуждаются, и она заложена на весь срок службы катушки, и промывать их нельзя.

Я на это отвечу- ЭТО ПОЛНАЯ ЧУШЬ!!!

Никто конкретно ещё и определённо сказать не может, какой этот весь срок службы, это может быть и год и два и пять. Даже с технической точки зрения подшипники держат всю нагрузку, и больше нуждаются в уходе, так как ход катушки сразу же пойдёт на спад, в итоге неуход приведёт к сильной потери качества.

Я уверен что большинство (если не все) не знают, что смазка заложенная в катушку на предприятии имеет ресурс примерно 1 года в зависимости от условий эксплуатации и интенсивности. И все высказывания, что я катушку не мазал 5 лет и там всё нормально-полный бред, попробовал бы тот человек свою машину не обслуживать 5 лет., а потом-бы такое говорил.

Значит далее. Открываем подшипник. И что там видим- он полностью сухой !!! лишь на сепараторе кое-где есть остатки высохшей смазки.


Фото 26

Промываем хорошо, я обычно с шариками это делаю 3 раза.




Фото 27

Заполняем новой смазкой, и закрываем.




Фото 28

Все подшипники были сухие, а также втулки бесконечника внутри.

Вот вам и пища для ума, стоит ли эксплуатировать сразу купленную катушку ???

 Механизм убивается на раз, и восстановлению не подлежит. 

А потом говорят катушка проработала несколько рыбалок и ход изменился, да и сама уже некажется такой хорошей, и вообще это не катушка а полный хлам и т.д.- хорошо задумайтесь насчёт этого.

Мною был проведён маленький эксперимент, с товарищем ,в ryobi exia 4000,вместо штатных шариков поставили ,новые шимановские, 3 основных, ход у катушки изменился на несколько порядков, но для этих катушек это слишком жирно, поэтому новые шарики были поставлены на родину, но факт паршивых шаров в катушках руоби был на лицо.Однако если шиману сделать с такими наворотами она будет стоить огроменных денег,в принципе что и есть на самом деле. Но у кого валяются ненужные шарики от шимано (хотя врятли)-поставьте, не пожалеете.

Кстати когда открыл крышку , то на обратной стороне крышки приклеилась прокладка,та что на фото, только чудом она не попала в механизм, и откуда она ,непонятно (как она туда попала, тоже).Также не забываем пометить шестерни, обязательно, также в мультипликаторных катушках это тоже очень нужная операция, т.к. шестерня при отключении шпули лишь сдвигается в сторону, а сопряжение шестерён остаётся по-прежнему.


Фото 29

При промывке гайки фрикциона, в осадке обнаружилось вот это.


Фото 30

Этот заусенец тоже желательно убрать, так как отвалившись попадёт в пружину, либо куда ещё и будет возможно мешать нормальной работе механизма.


Фото 31

Если бы во время ловли эта стружка с ручки попала в шарик, то это бы был трындец подшипнику, в закрытый шарик попасть шансов меньше, но закон подлости ещё никто не отменял, а в открытый подшипник тем паче.


Фото 32

Также что бы убрать люфт 4-х гранника, был аккуратненько выбит штифт, и под него, с натягом была положена пластинка из меди, после чего штифт поставили обратно. После этого рукоятку складывать очень не желательно, дабы не разбить соединение. Рукоятка вместе с крышкой-гайкой возится отдельно, сначала это непривычно, но потом воспринимается как должное, и не напрягает.



фото 33

Люфт четырёхгранника в шестерне был устранён путём добавки тоненькой медной полосочки, на всю длину шестерни, с изгибом по краям- чтобы не выпадала когда ручки нет (толщина определяется опытным путём, ширина чуть меньше грани).На фото она короче, но когда начнётся сезон, она будет нужного размера.


Фото 34

Также шайба находящаяся на колпачке, молотком была выровнена, и на неё была положена, обыкновенная плоская шайба, чуть меньшего диаметра. Это сделано для того чтобы при многократных затяжках, края шестерни не развальцовывались. А у маленького пластмассового квадратика- втулочки, был немного рассверлен внутренний диаметр, чтобы при зажиме мы чувствовали, силу зажатия гайки.


Фото 35

Стопор обратного хода- Обгонные муфты ,также были промыты и смазаны новой смазкой.

Кстати, что мне очень нравится в шимановских катушках, так это муфта.В ней каждый ролик находится на независимой "подвеске".А в обычных, с пластиковым сепаратором,ролики очень сильно зависят от общего поворота сепаратора,и требовательны к очень точной симметричности чашки муфты.

ТАК же в катушке втулка была заменена на подшипник который находился под шпулей, а под шпулю поставлен подшипник, который по качеству чуть хуже чем родной шимановский. Тем самым мы продлили срок службы катушки, и улучшили работу механизма.



Фото 36

«Втулка предотвращает износ одной детали, обычно гнезда в корпусе, но не предотвращает износа вала в месте контакта. Сила трения остаётся сравнительно высокой. Чтобы узел нормально работал, зазор между втулкой и валом уже в производстве закладывается сравнительно большим.

Сочетание через шарикоподшипник лишено указанного недостатка. Естественно, если подшипник качественный и нет слишком большого зазора из-за низкого уровня производства. самые дешевые подшипники у известных производителей делаются по стандартам точности - ABEC в США, ISO - международный, DIN в Германии. в ABEC-1 и ABEC-7 (высший класс, применяемый в катушках) допуски по внешнему и внутреннему диаметрам отличаются всего на 0,003мм (0,005 для ABEC-7 и 0,008 для ABEC-1), а по диаметрам, геометрии шариков и беговых дорожек ещё меньше. Из соображений кинематики, температурных изменений и упругой деформации под нагрузкой при производстве здесь закладывается необходимый и достаточный радиальный зазор, типичный - 0,01-0,02мм. Это очень немного по сравнению с допусками на валы и посадочные места деталей катушки и, если есть претензии по качеству узла, то причина на катушечном заводе, а не на шарикоподшипниковом.

У узла на шарикоподшипнике вероятность выйти из строя выше, чем у узла на втулке: шарикоподшипник может "рассыпаться", а втулка - практически никогда. Когда износ пары- обоймы-шарики всего несколько соток, шарикоподшипник уже может рассыпаться. А узел со втулкой вроде жив, хотя и втулка стёрлась на пару десяток, и ось проела на пару десяток. Но можно ли считать такой узел нормально работающим? если это опора шестерни? Это значит, что в редукторе перекос и шестерни, и все остальные связанные с ним детали работают и изнашиваются не в том месте и не так, как надо, прогрессируют люфты и ударные нагрузки.

При своевременном ремонте, т.е., прежде всего, замене трущихся и изнашивающихся деталей, катушка на шарикоподшипниках прослужит дольше, а сам ремонт проще. Во-первых, хоть шарикоподшипники и не всегда легко достать, это всё же это унифицированные элементы замены. Во-вторых, они практически полностью предотвращают износ валов, т.е. предотвращают необходимость их замены - а это уже уникальные детали, не унифицированные».

-- выписка из спец.справочника.

Тем более не надо идти на поводу у товарищей, которые советуют заменить пластиковую втулку на металлическую (бронза, медь).Этого делать ни вкоем случае нельзя ,так как мы буквально за рыбалку, а то и меньше ,убьём посадочные места на шестернях, а пыль получившаяся в результате убьёт механизм.

В хим.состав и термомеханическую обработку, и прочие нужные подробности вдаваться не буду. Но основные маркировки по материалам подшипников надо знать.

Вот те что в катушках применяются на сегодняшнее время:

CS-chrome steel-шарики и обоймы из подшипниковой высокоуглеродистой стали.

HC-hybrid ceramic-керамические шарики,и обоймы из SS

SS-stainless steel-обоймы из нержавейки,а шарики из CS

FC-full ceramic- шарики и обоймы керамические(самые дорогие,цена за 1ед.достигает 150$)

В мультипликаторах металлические втулки ставят на полированную ось из нержавейки,и она там предпочтительней, нежели пластиковая, из-за более высоких нагрузок. А в безынерционках шестерни изготавливаются совсем из других материалов, и имеют другие свойства.

У некоторых катушек оказывается слишком тяжёлая шпуля, особенно это актуально для спиннинга UL. Я на одной шпуле просверлил отверстия в 3 ряда, также сделал выборку металла из нутри шпули, и просверлил ряд отверстий на меньшим диаметре шпули, как в «мыльницах».Таким образом масса шпули уменьшилась на 30%.что уже существенно. 




Фото 37 

Если оригинал весит 56гр. То перфорированная стала весить 39.2гр. Я добился снижения веса на полных 16 гр.согласитесь что это уже существенно. Ведь чем меньше масса шпули, тем меньше нагрузка на шток и паразитку, а также снижение веса идёт на пользу фрикционного тормоза,- ему легче сработать.

Тем самым если ul катушка весит 190гр. то снизив вес шпули, мы можем догнать вес до фактического до 170гр. Что совсем недурственно. Стоимость такой катушки по заводской цене отличалась бы наверно в половину, но если грамотно к этому подойти и точно знать в каких местах выбрать лишний металл, можно за это не платить, а сделать самому, в домашних условиях,не ухудшив функциональности и прочностных характеристик.

Функциональности при этом вовсе не страдает, а чтоб вода и пыльпесок не попала на шток, то во внутрь надо вставить тонкое пластиковое прозрачное колечко, шириной в юбку шпули.

Доработав таким образом катушку мы получили очень хороший, качественный и надёжный инструмент, сочетающий в себе хороший запас мощности и долговечности в своей сфере применения.


Фото 38

Если дешёвую катушку сделать очень хорошей, то дорогую никто покупать не будет, поэтому тому у кого есть заинтересованность не переплачивать лишнюю сумму, то может самостоятельно(при должных навыках) довести недорогую катушку до высшего класса, который может быть достигнут в этой модели. Специально ходил в магазин и сравнивал люфт ротора в катушке STRADIC и TW FC.Так вот у них люфт ротора БОЛЬШЕ !,а это уже, не есть хорошо, что не позволительно за такую сумму.